Billigt DIY bålfad

 

Jeg gemmer ikke på en lille forfatter – men har derimod et hårdt optjent
7-tal (den gamle skala) i skriftligt dansk. Jeg lavede selv bålfadet i frihånd,  med inspiration fra det nederste link på youtube. Så jeg har forfattet en opskrift efter bedste minder og evner ;O)

 Materialeliste
  • 3 murerspande. 2 i forskellige størrelser som fungerer som formene (”inderform” og ”yderform”) + en murerspand til at blande betonen i.
  • Strandsand, cement og vand til betonen. (Man kan jo også bare bruge en færdigbeton og bare tilsætte vand) Jeg vil tro jeg brugte ca. 50 kg. beton
  • Lidt at smøre formene med (jeg brugte bare noget billigt madlavningsolie fra køkkenet)
  • Glasfibre (jeg ved ikke om dette er nødvendigt)
    Fremgangsmåde:
  • Gør formene/spandene klar til støbning
    1. Trim, på ydersiden, den lille form/spand for unødvendige kanter og mærker. Dels for at få en pæn og glat inderside i bålfadet, men også for at være sikker på at formen/spanden ikke sidder fast i betonen.
    2. Jeg startede med at skære det groveste af med en hobbykniv og sleb efter med en excentersliber. Det kan sagtens klares med lidt knofedt og sandpapir, hvis man ikke har en slibemaskine.
    3. Smør indersiden af den store form/spand og ydersiden af den lille form/spand. Jeg brugte bare billig vindruekerneolie fra køkkenet.
  • Bland beton
    1. I en anden spand blandes beton. Den skal være lidt våd så den nivellerer sig, men dog heller ikke vandet. Se evt. Linket nederst.
    2. Bland hellere lidt for meget beton, da det er svært at bedømme hvor meget man skal bruge
    3. Jeg tilsatte nogle glasfibre for at armere betonen. Om det er nødvendigt eller ej, kan diskuteres – men det skader i hvert fald ikke.
  • Fyld beton i den store form
    1. Prøve at mase ”inderformen” ned og se om du får den ønskede højde på fadet, ellers tager du bare ”inderformen” op igen og tilsætter mere beton i den store form.
    2. Når du har den ønskede mængde beton, placerer du ”inderformen” så den står lige og centreret, og fylder noget vægt i formen så den bliver ”nede” (vi brugte bare sten og vand)
    3. Det er en god ide at få lidt bevægelser i betonen så eventuelle luftbobler kommer op. Man kan eventuelt ”køre” lidt på ydersiden af den store spand med en slibemaskine uden sandpapir på – bare for at får vibreret indholdet. Man kan også bare slå lidt på siderne med en pind eller andre alternative løsninger der giver lidt rystelser i betonen
  • Tørretid
    1. Des længere beton er om at tørre jo stærkere bliver den!!
    2. Dæk den med plastik så vandet ikke fordamper
    3. Stil spanden i skyggen så den ikke bliver for varm
    4. Vent minimum 5 dage før bålfadet tages ud af formene (længere er bedre – da betonen bliver hårdere dag for dag
    5. Vi gjorde det ikke men… Man kan eventuelt slibe kanter og overflader med lidt sandpapir hvis man syntes( først korn 80 og derefter korn 200)
    6. Bor et hul eller 2 i bunden af bålfadet – så regnvand kan løbe ud i bunden ellers bliver det et fuglebad ;0)
    7. Vent længe med at tænde op i bålfadet – helts 3 uger meget gerne mere. Betonen indeholder vand længe og når der tændes op i fadet begynder det at udvide sig og det kan sprænge betonen. Når tiden går så suger cementfrøene vandet og betonen hærder færdig

 

Spande kan jo genbruges så den eneste udgift er i virkeligheden beton og glasfibre – så man kan jo lave et fad som dette for 100 kr. (+ forme/spande for ca. 100 kr)

Derudover kan man jo bruge alle mulige forme i forskellige størrelser og former. Man kan også tilsætte farver i betonen – så mulighederne for at lave et fad som man ønsker det er mange.

Jeg fandt inspiration i denne Youtube video. https://www.youtube.com/watch?v=uSSp3X07Vls

 

Mange hilsner og god arbejdslyst

Anders Beier

Tag over hovedet

Nu er dagen endelig kommet, hvor stilladset er pillet ned, og for første gang kan man se på huset som en helhed, og se hvordan taget ”ligger” på huset.

Vi var faktisk aldrig i tvivl om valget af tag. Det skulle bygges med respekt for det klassiske hus i Dragør/Skagen stil, og de røde vingetegl var derfor den eneste rigtige løsning for os.

Ser man et øjeblik bort fra, at valget mest blev truffet på grund af æstetikken, skal det siges, at vi Danskere har anvendt denne type tegl de sidste 400 år – så man må også formode, at vi trods alt efterhånden har gjort os nogle erfaringer og fjernet nogle fejlkilder, og at de passer godt til vores klima, miljø og byggestil. 

 

Vi valgte at købe vores tegl fra Randers tegls teglværk i Højslev. Det er lidt lokalt for Lene, som er fra Skive, og samtidig brændes disse teglstenene ved over 1050 grader. Der puttes også lidt skifer i lerblandingen, hvilket giver en overflade som er mere modstandsdygtig og smudsafvisende – Og ja, så laver de bare nogle super flotte vingetegl :O)

 Som udgangspunkt er jeg ikke vild med sternbrædder, og specielt ikke til et hus som vores, så vi har valgte en løsning med vindskedesten (dvs. den yderste tagsten ”folder” ligesom ned over gesimsen), og selvom det er et lille sidespring fra den klassiske murede afslutning – så syntes jeg virkelig at det komplementerer huset og vores hvide gesims.

 Nu begynder det jo for alvor at ligne et hus!

/Anders

Vi benyttede:
Røde vingetegl fra Randers Tegl.
Taget er lagt af JT BYG

Vægge er vel bare vægge…?

Jeg har set rigtig mange forskellige hjem i min tid som ejendomsmægler, men jeg har dog alligevel aldrig set et hjem uden indervægge –  så selvom vi går vores egne veje med vores drømmehus, så kommer vi ikke udenom, at tage stilling til indervæggene.

Umiddelbart er der 3 muligheder.

1. To lag almindelig gips
2. En tynd træplade (krydsfiner eller osb) og et lag almindelig gips.
3. Fibergips

Den mest brugte løsning er jo helt sikkert to lag gips. I materialer er det også klart den billigste løsning (ca. 42 kr. pr kvm), og for tømrerne er det den hurtigste plade at arbejde med. Den kan ridses med en hobbykniv og knækkes når der tilpasses. Ulemperne er især, at det er lidt sværere at montere hylder, billeder osv. efterfølgende. Man skal have rawlplugs i brug, uanset hvad man monterer, og vi kender vist alle følelsen af rawlplugs, som ikke rigtigt får fat.

En træplade og et lag gips er en løsning, som retter det svage element fra de to gipsplader, som jeg netop har beskrevet, da man har en skruefast plade som underlag under gipsen. Den yderste gipsplade er forsat nem at arbejde med, men den indre træplade kan ikke bare ridses og knækkes på samme måde. Selvom den inderste plade ikke behøver at tilpasses helt så præcist, så er det stadig 2 arbejdsgange, og en osb-plade koster næsten det dobbelte af en gipsplade – så løsningen bliver trods alt en del dyrere end to lag gips (ca. 55 kr. pr kvm).

Fibergibs er den nyeste (og dyreste) løsning på markedet. Det er tungere end almindelig gips, men fibergipsen har skruefordelene fra en træplade, og den har den umiddelbare fordel, at man kan nøjes med at opsætte et lag i stedet for to. Pladerne koster (15 mm) ca. 75 kr. pr kvm, hvilket er det dyreste. Men så man sparer man jo en arbejdsgang på alle vægge og lofter, da der kun skal et lag på.

Vi besluttede at gå fibergips – og for at sige det, som det er, så er det en svær plade at arbejde med, som kræver erfaring og proffesionelt specialværktøj! Til gengæld har vi sparet mange penge i arbejdsløn! Så jeg tror faktisk, at vi alt i alt har fået den bedste og billigste løsning til vores behov.

God byggelyst

/Anders

Vi benyttede:
Fermacell fibergips 15mm til vægge
Fermacell fibergips 12,5 mm til lofter
Tømrer: Andersen & Tardini